viernes, 30 de diciembre de 2016

El color de Pantone 2017 del año es ...

El color de Pantone 2017 del año es ...

Estamos muy listo para decir adiós a 2016. Nosotros realmente no necesitamos más razones para emocionarse para el próximo año - pero Pantone está otorgando sobre nosotros su color del año 2017

Redoble de tambores por favor. Sombra de la elección del próximo año es uno que ya existía en el universo de Pantone: El verde ha sido escogido como selección de la compañía centrada en el color de color del año.
FOTO: CORTESÍA DE PANTONE.
Pantone lo caracteriza como "un tono amarillo-verde fresca y sabrosa que evoca los primeros días de la primavera, cuando los verdes de la naturaleza revivir, restaurar y renovar." En un comunicado, Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute , dijo que "El verde estalla en 2017 para proporcionarnos la esperanza que anhelamos colectivamente por medio de un paisaje social y político complejo", y añadió que satisface un nuevo deseo de vuelva a conectar con la naturaleza. 

Para determinar qué tono se destacan como el color que define cada año, Pantone lleva a cabo un análisis de tendencias en diversos campos del diseño, además de examinar las tendencias socioeconómicas y los cambios en todo el mundo. El clima político es sólo uno de muchos factores Pantone mira a la hora de determinar el color del año - pero es un factor que se siente particularmente relevante dado el ambiente general de incertidumbre sobre nuestro futuro político. "El impacto del entorno político a escala global es uno que sin duda juega en la elección", Laurie Pressman, vicepresidente de Pantone Color Institute, dijo Refinery29.
FOTO: CORTESÍA DE PANTONE.
El tono elegido del año está destinado a ser una "foto de color de un momento particular en el tiempo" - así, el matiz de que se trate se convierte en una especie de microcosmos para el estado actual del mundo, dijo Pressman. 

Para 2017, Pantone ve un "anhelo de la comunidad, la unidad y tranquilidad", según Pressman. Conexiones de verdor a la vegetación pueden ser interpretados como simbólica, ya que las plantas vuelvan a crecer y se regeneran cada año después del invierno. Esta es la mensajería similar a la de de 2016 dos ganadores , cuarzo rosa y la serenidad. "Vemos la selección 2017 de verdor como una evolución natural del color de Pantone del año 2016," nos dijo. Mientras cuarzo rosa y la serenidad señalaron la necesidad de armonía en el caos, dice ella, verdor apunta a un deseo de conectar con nuestras raíces en la naturaleza, en un esfuerzo para reinventarnos - casi como hemos llegado a ser un poco más optimista desde el año pasado, quizás.
FOTO: CORTESÍA DE PANTONE.
El color del año no sólo se basa en lo que está ganando terreno en diversos ámbitos (como la moda, la belleza, tecnología, arquitectura, etc.), se basa también en un más nebulosa temperatura de comprobación de lo que está pasando en el mundo, y lo será tendencia siguiente.

Sin embargo, esto particularmente vibrante tono de verde no saltó precisamente a la vista en las pasarelas recientes. "Por lo general basados en amarillo cuando vemos de alto espíritu, tonos verdes como zonas verdes entran en juego, que ha sido en tiempos de rebelión, cuando las personas estaban haciendo movimientos audaces y mirando a las voces se han escuchado," señaló Pressman. Cuando el matiz surge en un contexto de la moda, es por lo general como un acento de color declaración de decisiones. Sin embargo, dado que "greens son neutrales de la naturaleza", como lo pone Pressman, esta paleta se ha visto un resurgimiento últimamente en las colecciones de flora de inspiración - a saber, los de Kenzo, Gucci, y Cynthia Rowley.
FOTO: CORTESÍA DE PANTONE.
No es una conexión inesperada entre vegetación y tendencias de la moda, sin embargo. Un deseo de pasar más tiempo al aire libre, para salir, y estar rodeado de naturaleza - si nos fijamos en nuestros armarios athleisure lleno, se obtendría más o menos la misma impresión. "El verde es un ejemplo perfecto de cómo athleisure sigue influyendo aún más la diferencia de afinidad entre la moda y ropa deportiva", dijo Pressman. Greens con base de color amarillo hacen aparecer en ropa deportiva, calzado, trajes de baño y con mayor frecuencia que en el prêt-à-porter. 

Ven febrero vamos a mantener un ojo hacia fuera para el número de marcas de moda pusieron la nota de Pantone para la caída '17.

lunes, 26 de septiembre de 2016

Exposición de moda en homenaje a Zaha Hadid


Exposición de moda en homenaje a Zaha Hadid 

Por Roslyn Sulcasde para New York Times

Piezas diseñadas por Patrik Schumacher para una exposición inspirada en la obra del arquitecto Zaha Hadid, que murió en marzo. CréditoDamian Griffiths / Cortesía de Maison Maison 
El arquitecto Zaha Hadid, que murió inesperadamente en marzo, era conocida por su sentido de la moda extravagante y muy personal. Mientras que su práctica arquitectónica ser famoso a gran escala, estructuras alza, al igual que la ópera en Guangzhou, China, o el museo Maxxi de Roma, se ha adoptado la moda, el diseño de joyas y artículos para el hogar con un fervor y espíritu de innovación similar. "En términos de forma, todos nuestros proyectos - la arquitectura, la moda y muebles - me interesan por igual", dijo Hadid 2015 en una entrevista .

Como Fashion Week comenzó el viernes en Londres, una exposición inspirada en el enfoque interdisciplinario y experimental de Hadid para diseñar abrió cerca de las pasarelas y presentaciones de diseño, en la Maison Mais non , una galería en el Soho. En "El proceso extraordinario", nueve diseñadores - Patrik Schumacher, el socio de Hadid a Zaha Hadid Architects; Pedro Do; Phoebe Inglés; Iris van Herpen; Stephen Jones; Krystyna Kozhoma;Nasir Mazhar; Minimaforms y XO - consideran cómo la moda y el diseño se ven afectados por las nuevas tecnologías y colaboraciones.

"Había un breve sencilla para los diseñadores," dijo Lou Stoppard, el comisario de la exposición, que también tenía la orientación del curador Hans Ulrich Obrist. "¿Qué has deseado siempre su ropa podía hacer? ¿Qué demandas y expectativas tendremos de nuestra ropa en el futuro? Creo que, por el momento, pensamos en nuestra ropa en una forma estética, como la proyección de lo que queremos decir acerca de nosotros mismos. Pocos de nosotros tenemos expectativas de que nuestra ropa nos protegerá, nos ayudarán con las rutinas diarias, nos medicar o actuar como foros digitales. Tenía curiosidad por ver lo que se imaginarían los diseñadores ".

La exposición se desarrolló a partir de las conversaciones entre Hadid, el Sr. Schumacher y Maison Mais non, que comenzó unos meses antes de su muerte. La Sra Stoppard dijo que algunos de los diseñadores habían sido seleccionados debido a sus conexiones con Hadid, y otros porque se invirtieron en un aspecto innovador del diseño de moda.

"Yo estaba interesado en trabajar con diseñadores que no fueron considerados como haciendo la moda 'futurista'", dijo Stoppard. "Quería ideas, propuestas, reflexiones. Es puramente especulativas;en realidad nadie tiene idea de lo que vamos a usar en el futuro ".

Los resultados de estas especulaciones son muy diferentes. Seis de los diseñadores cuyo trabajo se exhibe en "El Proceso extraordinario" hablado con The New York Times acerca de su proceso, la influencia de Hadid, y lo que el futuro puede deparar la moda.

Éstos son extractos editados de las conversaciones.

Doy clases en el laboratorio de diseño en la Architectural Association, y hemos estado trabajando en materiales de textura similar a utilizar en la construcción. Sin embargo, en nuestros diseños arquitectónicos, que hemos hecho al estilo de origami plegado curvada. Es un mundo de formas, más que nada, y entonces buscan la personalización. Para la exposición, he diseñado un traje de tres piezas usando neopreno y malla porque quiero que la elasticidad y comodidad. En lugar de botones, hay cremalleras, y la forma en que el juego se construye y en capas es poco convencional. Al mismo tiempo, sigue siendo reconocible como un traje, elegante y muy ponible, y se podía ir a correr después de la cena sin cambiar.
Krystyna KozhomaFoto

Un diseño de Krystyna Kozhoma. CréditoDamian Griffiths / Maison Maison para no

Vi un video sobre plegado curvada en la arquitectura, y me inspiró para crear ropa con formas programadas. Así que he incrustado barras claras en la tela de una chaqueta y pantalón para crear una forma estructurada. Trabajé con un ingeniero, y no había un patrón de corte; la ropa se hicieron mediante un programa informático. Que todavía está limitado por la moda y sobre todo utilizado para la impresión en 3-D. Esta es una traducción de la arquitectura a la moda, y las formas y la fluidez de las líneas muestran lo mucho que mi trabajo es inspirado por Zaha. Tomó un montón de inspiración de la naturaleza, pero luego informatizado. Lo que es interesante es que si el material incrustado reaccionó a la luz o la temperatura, se puede hacer la prenda una inteligente. Ese es el próximo proyecto.
Iris van HerpenFoto
De la colección de Lucid Iris van Herpen. CréditoIris Van Herpen lúcido Colección / AW16

Estoy mostrando un vestido de mi lúcido colección que se construye de miles de pequeñas piezas transparentes. Crean una burbuja o halo alrededor del cuerpo, y en todo el vestido que han construido una instalación de luz óptica se alimenta de hojas delgadas y transparentes que doblan la luz. De cada ángulo, se ve la prenda en una perspectiva diferente y con una sensación de movimiento. Para mí, que refleja el futuro: incierto y personal para cada individuo. Creo que el trabajo de Zaha es un hermoso equilibrio entre lo futurista y lo orgánico, y traté de permanecer fiel a ese equilibrio.
Pedro DoFoto
Pedro Do hizo una ropa unisex, suéteres y botas. CréditoDamian Griffiths / Cortesía de Maison Maison para no

Estaba pensando en minimizar el armario y la funcionalidad de uno, por lo que utiliza un solo hilo, hecho de celofán, tejida de muchas maneras diferentes, y hizo una ropa unisex, suéteres y botas. Cada ve diferente debido a la forma en que se fabrica y en capas. Trabajé con Stoll, una empresa de prendas de punto en Nueva York que hacen las máquinas de tejer increíbles que pueden hacer cosas extraordinarias. En el futuro, creo que van a ser mucho más fácil de usar, y no tenía idea de que todo el mundo podría tener una máquina Stoll en casa, descargue sus patrones, elegir los hilos y la prenda de punto sería el momento en que llegó a su casa desde el trabajo.
Phoebe InglésFoto
Pieza de Phoebe Inglés. CréditoDamian Griffiths / Cortesía de Maison Maison para no

Me di cuenta, cuando llegué a la breve, que me sentí un poco de miedo del futuro. Así que he diseñado un recinto o espacio privado, una especie de concha de seguridad. Se construye a partir de un material textil en gran medida batas con pliegues muy estrechamente empacado. Es la mitad de percal y la mitad de plástico, por lo que tiene tanto una crudeza y un brillo.Siempre he admirado a las formas y modalidades de trabajo de Zaha; hay algo en esa línea de fluido que tiene una fuerte sensación estética femenina. Esa ha sido una gran influencia para mí. Cuando las personas contemplan el diseño de futuros, a menudo parece dura y pulida y tecnológico. Yo quería algo con una visión diferente.
Stephen JonesFoto
El diseño de Stephen Jones. CréditoDamian Griffiths / Cortesía de Maison Maison para no

Zaha era un cliente mío, y me pareció que tenía un enfoque similar. Hizo formas, construcciones que se refieren a las personas, y yo hago lo mismo que una modista , pero los puso en cabeza de la gente. Una vez me dio un bosquejo de un vórtice que se había utilizado como un elemento de diseño en un restaurante en Sapporo, y me tomó como mi inspiración. Mi homenaje a ella es un rojo, un sombrero vórtice giratorio sobre un taburete que diseñó y un cojín hecho de la tela plisada Issey Miyake que siempre llevaba. Para mí, es una idea de la energía, la velocidad y la transformación. Me encanta la idea de que en el futuro se le pone un sombrero mágico, y que va a hacer que se sienta de una manera determinada.
Corrección: 19 de septiembre el año 2016 


Una versión anterior de este artículo misstated la intervención del curador Hans Ulrich Obrist en la exposición. Se proporcionó orientación para el espectáculo. Él no es el co-curador.

jueves, 25 de agosto de 2016

Temblores y mutaciones del vestido bajo la mirada de los demás

Temblores y mutaciones del vestido bajo la mirada de los demás
En ciertas situaciones, una mirada o una mirada dice más que las palabras. ¿Qué pasa si nuestra ropa respondió a esas interacciones sociales sutiles?

John Brownlee paara CoDesign 

A menudo pensamos en nuestra ropa como una segunda piel, pero la tela no reacciona igual que la piel lo hace. Piel respira. Se estremece. Se contrae. Es constantemente en movimiento.

Sin embargo, las diferencias entre la ropa y la piel son mucho más pequeñas cuando se trata de caricia de la mirada , una, 3D impresa prenda única del diseñador americano-iraní Behnaz Farahi que las cerdas bajo la mirada de la persona mirarlo. En apariencia, se ve como una, bata expuestos al estómago puercoespín, o tal vez un tipo futurista de Rorschach chal. Fue diseñado por Farahi el año pasado como parte de su residencia en el Muelle de Autodesk 9 .
"Fue inspirado por mirar el comportamiento y las propiedades de la piel", dice Farahi. "La idea era crear una piel artificial inspirado en la naturaleza, con una funcionalidad mejorada, lo que podría funcionar como una extensión de nuestra real de la piel, al tiempo que proporciona nuevas formas de interacción entre nuestro cuerpo y el entorno que lo rodea."
La prenda funciona gracias a un algoritmo de rastreo facial incorporado, que puede detectar el sexo, la edad, la orientación y la mirada de la persona que mira el chal. Dependiendo de quién está mirando, y cómo, una malla interconectada de memoria de forma de la aleación (un material que "recuerda" su forma original cuando se transforma mediante actuadores) hace que la prenda de forma silenciosa y orgánicamente ondulación, al igual que unos mecanismos de respuesta de la piel real. Por ejemplo, el chal podría reducir timidez bajo una mirada crítica o de pavo real en sí frente a una mirada apreciativa.
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Farahi eligió la mirada de un espectador como el mecanismo que desencadena la interactividad de la prenda para poner de relieve el papel que desempeña en la descomunal nuestra vida social. Una mirada puede comunicar el respeto, la atracción, el desprecio, la ira, el afecto, el humor, y mucho más. Dependiendo de lo que observamos que estamos en el extremo receptor de, nuestra piel reacciona así, por rubor, o conseguir la piel de gallina, o de calentamiento. Por supuesto, en nuestra vida diaria, nuestra ropa oscurece muchas de las formas en que nuestra piel reacciona a estas interacciones sociales. La caricia de la mirada , sin embargo, llama la atención sobre estas reacciones.
"Para mí, el futuro de la moda reside en la promesa de ser dinámica e interactiva con el usuario," dice Farahi. "Wearable tecnologías están cambiando nuestra noción de lo que nuestros cuerpos pueden hacer, lo que les permite ser aumentada, mejorada, y se expandieron." Debido a esto, el diseñador argumenta, de manera cada vez más se convertirá en una interfaz entre nuestros cuerpos y nuestros ambientes circundantes, finalmente, facilitar nuevas formas de comunicarse entre sí.

Además de explorar la interactividad en la moda, sin embargo, Farahi creó la pieza para mostrar cómo la impresión 3D está permitiendo nuevos tipos de prendas. Ella dice que sin las impresoras 3D, la forma y la morfología del mantón, y la malla de la vida-como de púas en movimiento, habrían sido imposibles. Se trata de demasiadas partes móviles distinta para ser práctico. "Creo que la impresión 3D avanzada nos permitirá mover [de manera] más allá de la imitación de las formas ya presente en la naturaleza", dice, "para tener una comprensión más profunda de sus comportamientos."

domingo, 26 de junio de 2016

Bill Cunningham, Legendary Times, el fotógrafo de moda, muere a los 87



Bill Cunningham, Legendary Times, el fotógrafo de moda, muere a los 87
por Jacob Bernstein para New York Times 25-6-2016
Bill Cunningham , el fotógrafo en la calle calle al estilo de cuyos ensayos de fotos de The New York Times fotografo de  tendencias, incluyendo bolsas de cintura, bolsos Birkin, camisas a cuadros y pantalones de ciclista fluorescentes, murió el sábado en Nueva York. Tenía 87 años.

Bill Cunningham, quien cumplió la fotografía de moda en su propia rama de la antropología cultural en las calles de Nueva York, la crónica siempre cambiante escena social de una época de The New York Times por la formación de su lente afanosamente observadora de lo que llevaban las personas - con estilo, extravagante o simplemente llano con sensatez - murió el sábado en Manhattan. Tenía 87 años.
Su muerte fue confirmada por The Times. Había sido hospitalizado recientemente después de sufrir un derrame cerebral.
El Sr. Cunningham era una presencia tan singular en la ciudad que, en 2009, fue designado como referencia en la vida. Y él era fácil de detectar, montado en su bicicleta a través de Midtown, donde realizó la mayor parte de su trabajo de campo: su cuerpo huesudo-delgado envuelto en la chaqueta de su utilitario azul del obrero francés, pantalones caqui y zapatillas de deporte negras (él mismo fue idea de nadie una placa de moda), con su cámara de 35 milímetros colgada alrededor de su cuello, nunca en la lista para la siguiente declaración de moda para llegar a la esquina.
Nada escapaba a su atención: no las bolsas de cintura, no los bolsos Birkin, no las camisas de algodón a cuadros, no los pantalones de ciclista fluorescentes.
En sus casi 40 años de trabajo para The Times, el Sr. Cunningham rompió lejos en el cambio de hábitos de vestir para trazar el cambio más amplio fuera de la formalidad y hacia algo más difuso e individualista.
En el hotel Pierre en el East Side de Manhattan, apuntó su cámara hacia tweed de color azul-sangre neoyorquinos con nombres como Rockefeller y Vanderbilt. En el centro, por los muelles, que hace clic de distancia en cultivos de arriba llevaba Voguers. En Harlem, saltó de la bicicleta - cabalgó más de 30 en los últimos años, en sustitución de uno tras otro a medida que fueron destruidos o robados - para los B-boys en los pantalones vaqueros de poca elevación.
En el proceso, se convirtió en una especie de celebridad a sí mismo.
En 2008, el Sr. Cunningham fue a París, donde el gobierno francés le concedió la Legión de Honor .En Nueva York, que se celebró en Bergdorf Goodman, donde se instaló un maniquí de tamaño natural de él en la ventana.
Fue el New York Landmarks Conservancy que lo convirtió en un hito de estar en 2009, el mismo año The New Yorker, en un perfil, describió su acerca de las horas columnas de la calle y de noche como anuario oficial de la ciudad: "una crónica exuberante, a veces de manera retroactiva embarazosa de la forma en que miraba ".
En 2010, un documental, " Bill Cunningham New York ", estrenada en el Museo de Arte Moderno debuenas críticas .
Sin embargo, el Sr. Cunningham dijo a casi cualquier persona que preguntó al respecto que el otro tipo de publicidad era una molestia totales, una razón que los extraños se acercan y le molestan.
Quería encontrar temas, no podrá ser objeto. Él quería observar, en lugar de ser observado. El ascetismo era un sello distintivo de su marca.
No se fue al cine. No poseía un televisor. Se comió el desayuno casi todos los días en la fase Star Deli en West 55th Street, donde una taza de café y una salchicha, huevo y queso podría ser tenido, hasta hace muy poco, por menos de $ 3. Vivió hasta 2010, en un estudio anterior Carnegie Hall en medio de filas y filas de archivadores, donde guardaba todos sus negativos. Dormía en una cuna de tamaño normal, se duchó en un baño compartido y, cuando se le preguntó por qué se pasó años rasgadura de cheques de revistas como detalles (que él ayudó a Flandes Annie lanzamiento en 1982), dijo: "El dinero es lo más barato . La libertad y la libertad es el más caro ".
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Bill Cunningham New York

lunes, 17 de febrero de 2014

Moises Nieto Moda otoño-Invierno 2014/2015



Moises Nieto
Moda otoño-Invierno 2014/2015


7’27’’ 

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El oscuro café mancha el mármol del suelo, la cama de sábanas blancas está deshecha, el ascensor vacío sigue su camino recto de subida, la mayoría de las persianas son metálicas y están oxidadas, la mujer tiene prisa dentro de un coche que huele a tabaco; hace frio, siete y veintisiete. 
La ciudad, llena de fantasmales geometrías monocromáticas, nos define y nos cronometra. Sin consciencia, nos arrastra hacia una única dirección que coincide con la que elegimos nosotros sin sentimientos de influencia alguna; y cuyo reflejo vemos mientras esperamos al tráfico en un charco sucio que se agarra a una acera. 

Entre asfalto, el actual desarrollo occidental nos deriva al individualismo absoluto. Es una gran 
virtud de la historia, no cuando se transforma en ceguera: en una pérdida de solidaridad y en un egocentrismo recalcitrante. Los caminos de los individuos ya son líneas, líneas siempre inseguras que quieren ser confianza sin tocar la fe. Cada una sigue un camino independiente pero, sin proponerlo: llegar quedándote donde estás es el objetivo de todas ellas. 

Línea de colección 

Depuradas líneas casi masculinas pero con gran carga femenina. Hombros y siluetas relajadas, casi oversize, donde la forma simplemente se insinúa. Faldas y vestidos que se acortan por encima de la rodilla contrarrestando los recatados escotes. Sutiles aberturas,cuellos altos muy altos, caderas acentuadas. 

Tejidos y color 

Ausencia de color. Paleta monocromática que va desde el negro carboncillo, blanco puro, gris nieve y blanco orquídea rompiendo el lienzo con un estampado lineal. Rayas verticales hechas a mano alzada y un tartán que mezcla texturas, estampado y tejido. Un trabajo visual que parte de la línea como concepto inicial. 
Tejidos naturales con peso. Mezcla de lana y tweed con lúrex, Mikado, triple acetato y algodón 
que se aligeran con seda, gasa o encajes. Trabajo minucioso de aplicaciones de cristal y acetato que completan y dan valor añadido a prendas de dificultosa sencillez. 

Colaboraciones 
Éric Gallais: Con más de 20 años de experiencia profesional como diseñador de bolsos y accesorios, Gallais ha firmado colaboraciones con firmas y creadores de la talla de Yves Saint Laurent, Loewe, Hedi Slimane o Tom Ford. Esta temporada, su nombre se une al de Moisés Nieto, ambos valedores del Made in Spain, del trabajo artesanal y la perfección en la ejecución. 
La Oca Sombreros: Carmen Díaz es una artista que se dedica a la creación y elaboración de sombreros, joyas y accesorios de alta costura. Como Moisés Nieto, diseña todas las piezas que elabora de forma artesanal creando en su atelier diseños únicos; esto unido a la calidad de los materiales empleados, genera sobreros y tocados únicos y exclusivos



The dark stain of coffee on the marble floor, white linen bed is unmade, the empty elevator follows its path straight up, most of the shades are metallic and rusted, the woman is on a hurry inside of a car that smells like cigarettes; its cold, seven twenty seven. 

The city, filled with ghostly monochromatic geometries, defines and times us. Without consciousness drags us to an only path that matches with the one we choose without any sentimental influence, and whose reflection we see while waiting in traffic on a mud puddle grabbed to the sidewalk. 

Among asphalt, the actual western development guides us to an absolute individualism. It´s a great historical virtue, not when it becomes blindness: a loss of solidarity and a recalcitrant egocentrism. The paths of the individuals are already lines, insecure lines that want to be trusted without touching the faith. Each is an independent line but without suggesting it: to arrive staying where you are is the objective of all of them. 
Collection Silhouettes 
Refined almost masculine lines but with a great feminine load. Relaxed Shoulders and silhouettes, almost oversize, where the shape is simply insinuated. Skirts and dresses above the knee that counterbalance the demure necklines. Subtle openings, high very high necks and 
accentuated hips. 

Textures and Colors 
Absence of color. Monochromatic palette that ranges from charcoal black, pure white, snow gray and white orchid breaking the canvas with a linear print. Vertical freehand made stripes and a tartan that mixes textures, patterns and fabrics. A visual work that starts with the line as a concept. 
Natural fabrics with weight. Wool blend and Tweed Lurex, Mikado, triple acetate and cotton are lightened with silk, chiffon or lace. Meticulous job of glass and acetate applications that completes and adds value to the garments. 

Collaborations 

Éric Gallais: With over 20 years of professional experience as a designer of handbags and accessories, Gallais has signed partnerships with companies and artists like Yves Saint Laurent, Loewe, Hedi Slimane or Tom Ford. This season, his name is attached to Moisés Nieto, both supporters of Made in Spain, the craftsmanship and perfection in execution. 
La Oca Sombreros: Carmen Diaz is an artist dedicated to the creation and production of hats, 
jewelry and couture accessories. Like Moses Nieto she designs all the pieces made by artisans creating unique designs in her atelier, this combined with the quality of the materials employed the hats, and headdresses are unique and exclusive.



MOISÉS NIETO ( Úbeda, 25 de enero de 1984 )

Ganador del Premio L´oreal 2012


Su profesión y obra surgen de una amplia formación en el terreno artístico, resultó que el diseño era lo suyo. Diseño de mobiliario y Gráfica publicitaria fueron los inicios en su camino hacia el diseño textil. Estudió Indumentaria y Patronaje y finalizó en 2010 su licenciatura de Moda en IED Madrid.


En 2008, gana el concurso "Una Novia de Impresión" organizado por Canon España y Lorenzo Caprile. En 2009 tiene la oportunidad de poder trabajar mano a mano con Klaver van Engelen en la bienal de moda de Holanda y es finalista deTriumph Internacional Awards. A la vez es Asistente e ilustrador del deseñador Antonio Alvarado en sus últimas tres colecciones y diseñador para la firma Bimba y Lola.


En 2010, presenta su colección por primera vez en una pasarela, la andaluzaSouth 36.32N, colección que despierta el interés de la prensa y le abre las puertas para presentarse y ganar el prestigioso concurso dirigido por Franca Sozzani, My own show, organizado por el Instituto Europeo de Diseño.


Ese mismo año presenta colección por primera vez en El Ego de Cibeles Madrid Fashion week " Bautismo" O/I 2012 y por otro lado viaja a Milan para presentar "Raiz" donde es comisariado por el Grupo Valentino.


Actualmente sigue presentando colección en El Ego de Cibeles y ha desfilado en varias pasarela nacionales como South.36.32N, e internacionales comoPasarela Internacional por la Paz en Mexico o Museum Fashion Week en Portugal.

Agatha Ruiz de la Prada Color Prints


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“ COLOR PRINTS ”

En el diseño de Agatha Ruiz de la Prada hay una constante que se mantiene intacta. Desde su primer desfile en el año 1980 el arte contemporáneo es la referencia básica, no sólo por la conceptualización de las ideas, fundamental en todas sus colecciones, sino porque ha sabido llevarlas al mundo del vestir a través de las formas, los materiales, el color y la utilización de sus ya clásicos iconos, siempre con ese juego de carencia/dotación de significado. Esto nos lleva directamente a la utilización del grafismo, que de manera casi omnipotente se aplica en todas las ramas de su diseño y la primera, por supuesto, es la estampación textil.
Esta temporada O-I 2014-15 trabajamos sobre la idea de los estampados como fuerza inspiradora de la colección. Recuperamos estampados clásicos de los 80, 90, 2000 hasta llegar a los nuevos desarrollos para el invierno de 2014. Topos, rayas, corazones, flores, estrellas, lazos, logos, arcoíris, nubes y marañas de trazos (lío) de todos los tamaños inundarán este año la pasarela.
El color como siempre es el protagonista inconfundible. La paleta es enorme. Desde los colores primarios a los secundarios y terciarios. Todos se mezclan entre sí creando una sensación de barroquismo minimalista mezclando esta amplia gama de color con elementos gráficos de gran sencillez y simplicidad, plasmados sobre una variada gama de tejidos como son: punto, felpa, neopreno, raso, popelín, impermeabilizados, crepe e incluso estampación sobre lentejuelas. 
El fucsia, color fetiche de la casa, permanece como hilo conductor en toda la colección. Desde las propias prendas hasta los divertidos complementos, como los zapatos trasparentes que toman el color de las medias y contrastan o se funden con las cuñas de charol rosa que le sirven de base. Los bolsos con ventanas trasparentes o las divertidas pelucas que han sido realizadas a mano por Free Style para Agatha Ruiz de la Prada.
Siluetas que piensan en una mujer cómoda y contemporánea. Leggings ceñidos contrastan con grandes abrigos oversize. Líneas rectas contra grandes curvas y círculos, evasés y capas juegan con todos los tamaños y largos posibles de prendas, creando un verdadero juego a la hora del vestir. Una combinatoria que hará que las mujeres Agatha disfruten este año más que nunca si cabe, largo, corto, amplio, ceñido o todo al mismo tiempo.

“Color Prints” es una colección que incita al juego, a la diversión, a la comodidad, al reciclaje de prendas, al pensamiento contemporáneo, en resumen, al ideario clásico que Agatha Ruiz de la Prada nos presenta temporada tras temporada desde sus inicios, destinada a una mujer absolutamente LIBRE.


Ágatha Ruíz de la Prada y Sentmenat (nacido el 22 de julio 1960)

Ágatha entró en la moda en 1981 con la colección de su mujer en Madrid . Ella abrió su primer estudio en la capital española y comenzó a participar en desfiles de moda en Madrid y Barcelona. Agatha fue un promotor de la "Movida Madrileña", una obra artística y la Revolución Cultural en los años 1980.
El éxito comercial llegó con su colaboración con El Corte Inglés .  Ella comenzó a ganar reconocimiento internacional por medio de su desfiles de moda en España, Francia, Italia, Colombia, EE.UU., Puerto Rico, Santo Domingo y exposiciones en Tokio, Nueva York, París, Moscú y Bucarest.
En 1991, Agatha licencia su marca, ampliando su línea para incluir los de los hombres, de mujeres y de la moda infantil, cerámica, juguetes, zapatos, ropa de cama y toallas, maquillaje y mucho más. Sus tiendas están ubicadas en Madrid, Barcelona, ​​París, Milán, Nueva York, Oporto y Mallorca y que está presente en más de 140 países de todo el mundo. Este año, en ocasión del 30 º aniversario de su primer desfile de moda, inaugura su Fundación.
Sus perfumes pertenecen a Puig empresa